早茶好不好当然是有公认标准的。过去公认的标准是“水滚茶靓”。

　　很多北方朋友一听闻广州的早茶就心驰神往，也许广州的茶就是这样出名的了。而现在据说广州是中国人均茶叶消费量最大的城市。当然，这不一定意味着广州人把茶叶当饭吃，所以全国吃得最多。须知广州已经是全国最大的茶叶集散地了。也许算到我们人均的茶叶消费量，绝大部分是由全国人民去代我们消费的。

　　传统广州早茶是著名的一盅两件，并不像现在人们喝早茶一样满桌茶点什么都有，就差没有鲍参翅肚黄鳝饭了。一盅两件，精致生活，有度享受，谓之“叹”。叹茶，叹世界，这才是传统的广州人。盅，当然就是茶盅，但也有酒盅--有的广州人每天早上都要喝上一杯九仔九江双蒸或者五加皮，才能开始一天的劳作或休闲。不过这已经是很老派的广州人了。

　　早茶好不好当然是有公认标准的。过去公认的标准是“水滚茶靓”。水要开，够热度，茶叶要好。水不热茶不好，美好的一天就会从无精打采开始。退一万步，哪怕茶不靓，水也要滚，这是最起码的要求。如果按照这个标准来看现在的酒楼，不知道究竟还有多少是及格的?温吞水泡茶在这个以早茶而闻名于世的城市已经习以为常，要喝早茶就别指望能喝到一口好茶几乎已经成为真正茶客的共识。解决之道，一是自己带包好茶叶，然后千叮咛万嘱咐让服务员拿壶刚烧开的开水来，二是自己在家喝饱了再上酒楼(现在真正意义上的茶楼已经没了)喝早茶，三是从不到酒楼喝早茶。我是第三种人，宁愿不吃两件而绝不对一盅降格以求。早茶之重要，由此可见一斑。

　　广州茶叶市场兴旺发达，因此茶元素被借用到各种各样的商业活动中也是理所当然。电视上就不时见到：女青年穿着开叉到大腿的旗袍，煞有介事地泡功夫茶待客，自称西关小姐，真是笑掉大牙。以前广州人包括西关人在内，喝茶多用提壶大杯，当然大杯也是有大有小，但绝对不会小到如拇指般大小的功夫茶杯。事实上，哪怕是潮州功夫茶在今天的广州也被异化得七七八八了。现在茶艺馆里的功夫茶杯已经变得越来越大越来越厚，也许薄如纸的功夫茶杯烫手或破损率高增加经营成本，也许小茶杯意味着给客人上茶的频次要更密。更加要命的是，一杯90多度的好茶被茶艺小姐这样倒那样弄，端到你手上的时候只剩下70多度，本应沁人心脾的茶香名副其实地被折腾得奄奄一息，茶汤也变得味寡索然……

　　也许我太苛刻了。但是，别的可以大度宽容，喝茶不行。喝茶这事儿，取天地之精华，集五行之于一身。烧水的茶壶来自金，茶叶来自木，茶汤来自水，茶温来自火，茶壶茶杯来自土，金木水火土都是马虎不得的事。茶叶本身学问高深先不说，光是煮水的茶壶，以前讲究的是铜壶煮水，烧水的燃料，最上品的该是乌榄核，对照这些苛刻的标准，现在喝茶的标准程序实际上已经在标准之下了。功夫茶之功夫，就是这么一回事。现代生活节奏紧张，对功夫茶功夫的追求才更显奢侈，钱可以买到世界上最好的茶叶，铜壶，泥炉甚至乌榄核，能买到最安静的喝茶之心吗?哪怕买得到，能一起与你安静地分享的人又在哪里?

　　我曾经在广州出发的西行的列车上看到硬卧车厢上的一位旅人，在一个硕大的速溶咖啡的瓶子里装了一把嫩绿的茶叶，车轮不断地轰隆，他不断地往宽口瓶子里续水不断地喝，就这样几天几夜，他一把茶叶从广州喝到了西安。我好心地提醒他，隔夜茶，毒过蛇。他不听，我们只好聊别的。每个人，每个城市都有自己固守的喝茶的方式，当然也可以不固守，就像广州，现在也不固守水滚茶靓了。

　　补充一句，广州人说饮茶而不说喝茶，据说很被人看不起：只有牛才饮水，人是说喝的。潮州人有文化，不说饮茶，也不说喝茶，说吃茶。古书上就这么写的。